泰北遊：素可泰歷史公園

素可泰歷史公園(Sukhothai Historical Park): Wat Mai

素可泰 (Sukhothai)

素可泰對好多人來說都是個陌生的名字，但這個地方對泰國人來說卻意義重大，因素可泰王朝是泰國的首個王朝。您說泰國人又怎會不認識這個離曼谷 427 公里，位於泰國中央平原的地區？

既然是泰國首個王朝，素可泰最珍貴之處當然是她的歷史遺蹟，而建於 13 世紀的素可泰古城更被聯合國教科文組織 (UNESCO) 裁定為世界遺產遺址，可見當中充滿著許多傳奇史實。

想親身勘探泰國的歷史建築群，素可泰歷史公園 (Sukhothai Historical Park) 是必到的地方。我可以大膽說，沒到過素可泰歷史公園根本不算遊過素可泰。不要以香港的公園作為參考，因為人家的公園佔地 70 平方公里，單是步行，已夠大家走一天。因此，很多遊客都會以 10B (泰銖) 租用單車。至於喜歡攝影的小篇，當然選擇步行，這樣才能仔細觀賞那些古董群上的歲紋。

小篇如何發現素可泰？這趟泰國之旅原打算參與泰國北部的水燈節和天燈節。談到泰北，清邁絕對是必遊之地。如果由香港直飛清邁，機票並不划算，一張機票足夠來回兩次曼谷了。為了當個精明的消費者，這次泰北之旅的起點是曼谷。

可惜曼谷坐火車到清邁要花至少十三小時。為免屁股受罪，當然希望找個中途站遊玩一番，結果發現了素可泰這顆位於曼谷和清邁之間的滄海遺珠。當「拾起」她時，卻有一點自私的念頭，由於還未被旅行團入侵，到處都是和藹可親的泰北村民，而且沒有喧鬧的俗氣，實在希望她能隱世長存，一直保持這種純樸。比起曼谷和布吉，自己更愛素可泰。

踏進歷史公園的第一個印象是很寧謐。給別人看照片時，不說清楚，人家還以為小篇包下了整座古城獨自參觀。前方是一大片綠油油的青草地，在蔚藍的天空下，那份綠色格外迷人，此時才醒覺藍和綠本身就是自然的一對。

素可泰歷史公園(Sukhothai Historical Park):Wat Tra Kuan

在香港，走在草地上是一種奢侈，甚至是一種罪行，大多數公園都不許遊人踏在草坪上。原來在清風中，自由自在地在草皮上漫步可以激發人類快樂的細胞。穿過青蔥的綠草，終於親身接觸到泰國第一個王朝的一磚一瓦。這可是數百年前人類的文明，和她初遇時，有種時空交錯的感覺，實在令人感動。

雖然這處是素可泰的古城，卻不是廢城。花草樹木都被打理得井然有序，在古城生活的大樹，就算把您、我和他的年紀相加，也不到它的一半。有些更有趣怪的形狀，有些則像是巨型的菇菌。和它們相比，自己也變得渺小，看起來更纖瘦。

大家會發現好多建築物都以Wat字開頭，因為泰文Wat是廟的意思。此刻，Wat Tra Kuan就只得我們和一位西方遊客。彼此都在古廟的一端，互相點頭示好。明顯地他也是位攝影狂徒，喜歡抱著相機捕捉古城的漂亮痕跡。但感覺上不是兩位攝影師的相遇，更像是兩位考古學家的偶遇。那一下的點頭尤如詢問對方收穫不少吧！

素可泰不單是一個名字，還有「幸福的曙光」之意。為了保護這座幸福的王城，四面都有城牆與護城河圍繞，和許多城堡的防衛相近，並且成正四方形。有點像中國西安的城牆，也像日本的大阪城。從外觀看，素可泰的城牆似乎更堅固，皆因全由三層牆壁和三條城河梅花間竹地構成。

老實說，起初還能記著「Wat Mai」、「Wat Tra Kuan」、「Wat Mahathat」等古廟的名稱，但多走一段路，滿腦子已塞滿了「Wat」，像一下子要記下數十個新朋友的名字一樣，相當有難度。

到底素可泰歷史公園一共有多少處遺址呢？既然是一個王朝，當然會有一個，也只有一個皇宮。至於佛廟則有 35 座，再加上神塔、佛像、石碑等一共有 193 處古趾讓大家飽覽。就算以「集郵」方式遊覽，也要花上一整天。小篇則較喜歡慢步細賞古建築飽歷風霜的烙印。

素可泰歷史公園(Sukhothai Historical Park):Wat Mahathat

城內有四大水池，環繞 Wat Mahathat (瑪哈泰寺)的便是其一。每年約十一月，池塘便會長出蓮花。周敦頤在《愛蓮說》中說到：「予獨愛蓮之出淤泥而不染，濯清漣而不妖」，和宗教的氣息同氣連枝，把濃厚的氣氛加以昇華。而那些蓮花可謂神來之筆，把整個畫面點綴得活靈活現。

瑪哈泰寺是整個歷史公園當中最大的建築，當年的重要祭典都在此進行。憑著其相當完整的建築群，使她變得非常搶眼，因此，不少遊人都不自覺地走進她的懷抱中，以她為首個參觀點。

素可泰的宗教文化價值絕對無可置疑外，她還是個不折不扣的藝術館，而原創性就是這兒最動人之處。最常見的佛像形態有三種，坐、立和卧，但素可泰卻創造了第四種，就是動作優美的「行走佛」。

當中佛像造型的細緻程度可謂巧奪天工，是現代倒模式建築所沒有的。

瑪哈泰寺裡還有兩尊超高的立佛，只要走在立佛前，便會發現只及佛像腳踝的高度。究竟是大佛像《格列佛遊記》般來到了小人國，還是我們走進了大人國呢？

格列佛的手掌可供五六十位小人載歌載舞，而小孩可以在他的髮縫間捉迷藏。在歷史公園裡，大家不用走到佛掌上跳舞，因為每逢水燈節，整座瑪哈泰寺在晚間會變成宫庭舞蹈表演的平台，配合著煙火和燈光效果，很有迪士尼城堡的影子。

要尋找行走佛？只要走到 Wat Mahathat 中央的塔群，便會發現方形的底座，而行走佛就是圍著這四邊走，描繪了當年佛僧繞著大殿行走的情景，加點幻想，栩栩如生的宗教畫面便走在跟前。

把頭往上昂，這些佛塔群很像俄羅斯東正教堂的尖頂建築。在裡頭穿插甚有穿越迷城的感覺。換上波斯王子或是盜墓者羅拉的裝束可能會更投入，感受得更多。

在遺址裡，最常見的是這種呈吊鐘狀，頂尖直指天庭的佛塔，稱為切第(Chedi)，是素可泰時期由錫蘭傳來的佛塔。比起許多古城，這裡算是較完整，大多數的切第都能保持尖銳無比的塔尖。

會說故事的考古學家或許會認為這是古人與上天溝通的儀器，原理和金字塔不相百仲。當問及運作原理時，他們便以「失落的文明」作盾牌。大家相信古人真的能與上天或外太空直接對話嗎？

如果把每一個切第佛塔換成現代的碟形天線，豈不是會變成美國新墨西哥的大型天線陣？如果佛塔是和外星溝通的橋樑，我會說上圖的寺廟應該是座發射台，是發射穿梭機那款。當我身處其中時，的確有此相法，說不定這是事實。

這裡到處都是古董，曲著蛇腰的大樹下便有數塊石碑。可以零距離欣賞每件珍藏是件要感激的事，只要不規矩的遊人多了，這就不再是理所當然的事。還有件值得慶祝的事，就是古物的牆上還未出現「某某到此一遊」的缺德兼幼稚的行為。

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